1985年，伦敦佳士得拍卖行以16万美元拍出一瓶1787年拉菲庄园葡萄酒，创下并保持了世界上最贵一瓶葡萄酒的纪录。2009年香港苏富比拍卖行进行了拉菲专场拍卖，拉菲集团的140瓶酒总计拍出6154万港币。

　　今年3月，获得罗斯柴尔德男爵拉菲集团代理权的ASC精品酒业在上海举办了一场慈善现场拍卖会，销售总额近1000万元人民币。

　　而据与会人士透露，当晚最高一件竞价品为一套“拉菲古堡”(Chateau Lafite)1945—2008垂直年份套装，以175万元成交。

　　成为拉菲酒代理后，ASC精品酒业上半年的销售业绩比去年同期增长了两倍多。

　　拉菲集团也绝不会错过如此赚钱的机会。2008年起，拉菲集团开始在山东蓬莱筹建庄园，一期的葡萄园有25公顷。拉菲集团预计将在这个酒庄建设上投入2—5亿元，去年已经种植了首批葡萄。

　　拉菲集团拉开了在中国圈钱的序幕。

　　炒作拉菲 热钱游戏

　　2007年的《华尔街日报》刊登了一篇文章，谈到了一个葡萄酒爱好者意外成为葡萄酒投资者的故事：多年前，这位仁兄共买了几箱1989年份的拉菲古堡准备自己喝，当初购买的成本是每瓶不到200美元，到了2007年初，该款酒的零售价已经涨到1.2万美元以上。

　　随后，受2008年全球金融危机的影响，顶级酒庄将那一年的葡萄酒价格定得很低。中国投资者趁机而入。

　　“四五年前，一瓶小拉菲(拉菲的副牌酒)完税价格也就七八百元，现在水货的价格也要五六千元。去年年初还能买到五千元左右的拉菲，现在肯定是要上万了。1982年产的拉菲认知度比较高，是炒作的标杆，现在要四五万一瓶，价格大概翻了四五倍。”北京万欧兰葡萄酒俱乐部创始人、法国波尔多葡萄酒行业协会(CIVB)认证国际葡萄酒讲师陆江说。

　　葡萄酒爱好者、私企老板老方也是在2008年开始收藏拉菲。可他也在为如何买到真的拉菲发愁，“拉菲价高，假的太多，尤其1982年的拉菲，国内几乎全是假的。”

　　两个月前，陆江曾帮别人验了一批价值60多万元的拉菲，结果全是假酒。“看昌黎假酒案的新闻时，我确实也看到了小拉菲的酒标。很多酒商手里流转的拉菲就是假的，可他们大多不知道。”

　　可这并不妨碍资本的大量买入。

　　“就像是一次井喷一样，这种现象的出现也与金融危机后的各种刺激有关。去年，政策开始打压楼市，民间投资渠道压缩，很多财团纷纷进入酒业投资，据说仅来自温州的民间资本就达到了三四百亿的规模。当时一下多出了三百多家酒商，每家资本都上亿，三四百亿的资本规模就是这么算出来的，这还只是温州一地的民间资本。”陆江说。

　　可不管是陆江还是其他专业人士，几乎没有一个人看好投资拉菲。葡萄酒专业顾问齐绍仁在他撰写的《法国人的酒窝》一书中尖锐指出：“在传统的葡萄酒生产国，葡萄酒是人们佐餐的饮品，多少会有炫耀财富的作用，但绝不是用来炒作的产品，因为这是末端消费型奢侈品。”

　　品牌平民化 纠结和尴尬

　　经过一段时间的疯狂，拉菲的传奇或者已经接近尾声。

　　2010年份拉菲的期酒价格短时间冲高后便回落。今年，拉菲的市场价格走向明显开始横盘或向下，造成这种结局的直接原因是品牌的“平民化”，似乎喝拉菲已经不再是有档次的体现，一部分拉菲消费者对这个品牌的热情已经明显冷却下来。

　　“在北京、上海，现在很多人都不再喝拉菲了，你喝了人家会笑话你不懂行。一些酒商向我反馈信息，今年才卖了几瓶拉菲，消费热点开始向其他顶级酒庄分散。”陆江认为当前拉菲价格过于偏高。

　　拉菲酒庄当然也知道自己的品牌时下面临的处境，如果一直保持如此高的价格，“拉菲”这个牌子可能会变味，他们的确不愿意让一个有着“国王之酒”美誉的品牌沦为炫富工具，但又确实舍不得中国市场上的真金白银，只能一边纠结一边赚钱。

　　在中国市场，宴请与礼品一直是支撑拉菲的“刚性需求”，如今的“刚性需求”被二三线城市撑了起来。“在那些对葡萄酒认知很缺乏的二三线城市，拉菲还将长时间盛行。因为拉菲的名气代表着诚意，中国人宴请时，总是会用最稳妥的牌子。”

　　但是，葡萄酒并不像白酒一样越放越香，越放越有价值，所有的葡萄酒都有保质期。“大多数葡萄酒都是普通餐酒级别的，应该在酿制后就立即饮用，因为它们并没有可以陈年存放的能力，放久了也就坏掉了。只有窑藏级别的葡萄酒才是能够并且值得收藏的，但是它们只占到葡萄酒总量的0.1%不到。”老方说。

　　好酒并非只有拉菲

　　中国人为什么如此狂热地追捧拉菲?曾有人这样总结：“如果你宴请10个人，上拉菲人人都会知道是顶级好酒，上拉图只有五六个人知道，上玛歌只有两三个人知道……”

　　可事实上，拉菲的国际地位并不是第一，哪怕是中国人顶礼膜拜的1982年拉菲。

　　在美国《葡萄酒观察家》杂志选出的“20世纪12瓶梦幻之酒”排行榜上，波尔多入选的只有1900 年玛歌、1921年伊甘、1945年木桐、1947年白马、1961年柏图斯，并没有拉菲。

　　而在专业人士看来，拉菲并不适合与中国食物搭配。

　　英国著名酒评家、葡萄酒大师杰西丝·罗宾逊在2008年发表的《拉菲的传奇》一文中就指出：“我肯定比一般的中国人更喜欢拉菲的味道，它非常干，几近严峻，醇厚，优雅，而这种风格让葡萄酒新手接受起来定会特别艰难，与中国的大多数食物搭配更是一场‘酷刑’——无论是各个省份的甜、酸以及辛辣的食物，还是高级饭店餐厅里奢侈的堆满松露和鹅肝酱的食物。”

　　在美国著名酒评家罗伯特·帕克给过满分(100分)的2007年之前的法国葡萄酒中，截至2010年10月的重新评定结果，仍然能够保持满分的波尔多葡萄酒，拉菲只剩2个年份(1996、2003)。另外，在罗伯特·帕克的评分系统，拉菲还曾经创造过波尔多葡萄酒分数最低纪录——1974年拉菲只得56 分，50—59分属于“令人无法接受的葡萄酒”。

　　主持了无数次品酒会，陆江说，他早已忘了第一次喝拉菲时的口感，拉图酒口感雄壮，玛歌酒口感温柔，但形容拉菲，他只用了“中庸”二字。

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